MONGOLIA-JAPON

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2008-01-20T21:27:00.001+01:00

2007-11-04T19:45:00.000+01:00

"A veces son las palabras las que no dicen nada y los silencios los que dicen todo, pero siempre son nuestras miradas las que nos delatan y dicen todo sobre nosotros. Mientras viajas y ganas km al baúl de tus recuerdos vas acumulando miradas de unos y otros, de los que vienen y van, y en esas miradas te encuentras tú observando sus paisajes y estilos de vida que en estas fotografias se intentan reflejar".
Oscar Moreno.

CHINA

2007-11-04T12:52:00.000+01:00

JAPON

2007-11-02T14:04:00.000+01:00

COREA

2007-11-02T13:09:00.001+01:00

MONGOLIA

2007-11-02T12:38:00.001+01:00

TIBET

2007-11-02T11:58:00.000+01:00

TOKYO, OROS SITIOS DE INTERES

2007-10-29T17:18:00.000+01:00

PALACIO IMPERIAL

Es la actual residencia del Emperador y ocupa 1 km en el centro de la ciudad. En este mismo lugar se hallaba el Castillo de Edo. El castillo original fue destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y solo quedan los fosos y los muros de piedra. Durante mucho tiempo se le llamo castillo hasta que luego se le cambio el nombre por Palacio Imperial. Merece la pena ver el puente de Nijubashi, desde el que se tiene una bonita vista del palacio al fondo.

ODAIBA SEASIDE PARK

Se puede hacer un paseo en barco por el rio desde Asakusa hasta este parque situado una de las islas de la bahia de Tokyo. Aqui hay una pequenya playa donde la gente va los domingos. Se ve mucha gente paseando con los perros, pero algunos los llevan en carritos de ninyos!! Increible!!

El lugar es muy tranquilo y para descansar de la ciudad esta muy bien. Tiene tambien un parque y buenas vistas de Tokyo...incluso tienen una estatua de la libertad parecida a la de Estados Unidos!

MERCADO DEL PESCADO TSUKIJI

Merece la pena madrugar un dia a las 4 de la manyana e ir a este mercado. Aqui se almacena el pescado que abastece a todo Tokyo, y mas de 1.200 puestos venden todo tipo de pescado y marisco, la mayoria aun vivos. Tambien es intersante ver las subastas de atun a las 5 am (que no llegamos a tiempo...jejeje). Los japoneses creen que la mejor forma de comer pescado es crudo; por ello debe llegar al consumidor en perfectas condiciones. Tambien vienen aviones desde Estados Unidos para comprar el pescado. En los alrededores del mercado hay varios restaurantes de sushi, el pescado crudo. Para llegar hay que coger el primer metro a la estacion de Tsukiji, saliendo a la izquierda en menos de 5 minutos se llega al mercado.

YOKOHAMA

A media hora en tren desde el centro de Tokyo se llega a esta ciudad que esta ya pegando a Tokyo. No tuvimos mucho tiempo para verla pero fuimos a visitar el Centro de Prevencion de Desatres, muy bien preparado para educar al publico de todas las edades ante los desastres naturales (Yokohama fue destruida practicamente en su totalidad por un terremoto a principios de siglo; y si veis en Googloe Earth, Japon esta formado por islas volcanicas, por lo que es un pais muy propicio a sufrir erupciones volcanicas, terremotos, tsunamis,...). Te ensenyan como es un tifon, te explican (solo en japones) como actuar ante incendios, terremotos (incluso hay una habitacion que simula un terremoto a diferentes escalas; nos metimos y fue impresionante ver como se moveria la tierra a una escala de 7), y en otras situaciones...muy completo. Abre de 9 a 16h y esta a 5-10 minutos andando de la estacion de Yokohama (salida oeste).

BARRIOS DE TOKYO

2007-10-29T15:32:00.000+01:00

Estos son algunos

ASAKUSA, es junto con Ueno, uno de los barrios de Tokyo que aun conserva parte de su pasado, con varios templos, el mas importante el de Senso-ji, el mas viejo de Tokyo (del anyo 628) y que sufrio varios terremotos, bombardeos de la Segunda Guerra Mundial e incendios. De camino a Ueno se cruza la calle Kappabashi, curiosa por estar dedicada exclusivamente a tiendas de equipamientos y utensilios de cocina tanto para casas particulares como restuarantes. Aqui se puede encontrar desde mostradores de comida, paneles para escribir los menus, tiendas con vajillas de ceramica (algunas de disenyo y bastante caras) hasta tiendas dedicadas a la venta de comida de plastico! que compran los restaurantes para poner en los mostradores de la calle como ejemplos de sus menus...

UENO, otro de los barrios antiguos de la ciudad tiene varias calles llenas de mercadillos donde se puede encontrar ropa de vestir y de montanya, incluso alguna donde venden kimonos y articulos mas tradicionales, mochilas, puestos de comida tipica...Pero lo principal de este barrio es el Parque de Ueno con su lago y una islita con un templo...

Caminando hacia el sur se llega a AKIHABARA, barrio especializado en tiendas de electronica y que no tiene nada que ver con China! esta todo carisimo!!! Aqui no tienes los chollos de Shangai (bueno, a ver cuanto nos dura lo que compramos alli...) pero se pueden encontrar los ultimos aparatos de la tecnologia japonesa (ordenadores, camaras de video, videos, aparatos de audio, etc pero para camaras de fotos es mejor ir a Shinjuku).

Otra zona que visitamos el dia que nos jarreo, fue la de ROPPONGI, barrio mas moderno y comercial donde la gente sale de copas.Es el barrio de Tokyo que nunca duerme, a todas horas tiene vida. Tambien aqui hay muchas embajadas y oficinas de empresas extranjeras.

SHIBA, es el barrio residencial y uno de los mas tranquilos de Tokyo. Aqui se encuentra la Torre de Tokyo, parecida a la torre Eiffel de Paris y 21 m mas alta que esta (333m), es la estructura portante de acero mas alta del mundo. En el edifcio se encuentran seis de la mas importantes cadenas de TV y radio. Tambien tiene dos miradores, un museo de cera y aun acuario pero hay que pagar entra

da.

SHINJUKU-KU, es uno de los barrios mas importantes para compras. Zona de rascacielos, centros comerciales subterraneos, grandes almacenes, tiendas, restaurantes, cafeterias...es un buen lugar para comprar camaras de fotos. Su estacion es una de las mas grandes de Japon, donde se cruzan las lineas de tren de JR, de los ferrocarriles suburbanos y varias lineas de metro (pasan al dia entre 400.000 y 1.700.000 pasajeros!!). Los famosos "empujadores humanos" actuan en horas punta empaquetando tantos cuerpos como les es posible en cada vagon, con un ultimo empujon antes de cerrar las puertas. Estuvimos en esta estacion no en la hora punta pero era realmente un hormiguero, y no solo en esta zona, cerca, hay un cruce de dos calles importantes donde la gente se avalancha cuando se pone el semaforo en verde y cruzan incluso en diagonal!! dicen que cada vez pasan 7.000 personas!! Fue impresionante.

TOKYO (26-30 de Octubre)

2007-10-27T12:30:00.001+02:00

Llegamos a Tokyo a las 6 de la manyana despues de 7 horas en bus desde Kyoto. Estaba lloviendo y no parecia que iba a mejorar. Era el primer dia de todo el viaje que estaba lloviendo en condiciones. Aqui ya no teniamos nigun contacto, ni nadie que nos fuese a recoger asi que con la mochila a la espalda y un mapa de Tokyo, directos a la estacion para coger el tren hacia Asakusa, uno de los barrios donde estan los hostales mas baratos. Llegamos a la estacion y nos encontramos con un cartel lleno de lineas y paradas de metro y tren, que no habia quien se enterase!! Despues de preguntar a uno que andaba por ahi sacamos los tickets en las maquinitas y en marcha, a ver a donde llegariamos...

Decidimos bajarnos en otra estacion, jarreando y sin rumbo fijo comenzamos a deambular por la calle mirando los carteles a ver si por suerte en alguno leiamos algo como hotel, hostel, guesthouse...pero nada, solo uno y caro (tresmil y pico Yenes, cuando los habiamos conseguido por 2.500...tenia que haber mas baratos).
Viendo todo lo que llovia volvimos al metro y por fin llegamos a Asakusa y despues de un desayuno con lo que llevabamos en el centro de informacion llegamos al hostel, Khaosan, uno de los mas baratos (2.000 Y) y que tienen tambien en otras ciudades de Japon.
Despues de comer y viendo que no paraba de llover nos fuimos a dar una vuelta por la ciudad.

KYOTO (25 de Octubre)

2007-10-25T12:57:00.000+02:00

Kyoto es una ciudad que no se debe perder nadie que visite Japon. Representa la parte tradicional del pais, con un monton de templos y calles para ver. Una de las ciudades mas bonitas, tranquila, con muchas zonas verdes y no tan agobiante como Osaka o Tokyo.

Cogimos un ticket de autobus para todo el dia por 500 Y y asi ver lo mas importante de la ciudad.

El templo de Kinkaku-ji (templo dorado, 1397). Kinkaku significa pabellon dorado, y su nombre viene de las hojas doradas que se utilizaban para decorar el exterior e interior de las 2a y 3era plantas. Construido con una combinacion de estilos, el Shinden (la arquitectura mas popular de la nobleza de la era Heian), el Buke (tipo de residencia usada por los samurai, clase guerrera del s. XII, en la era Kamakura) y el Zen chino. En 1950 un joven monje lo quemo y en 1955 se reconstruyo.

El templo Ryoan-ji, conocido por su jardin de rocas (en japones sekitei) al estilo zen (uno de los mas famosos de Japon). Utiliza rocas (ishigumi) y arena blanca para crear representaciones abstractas de la naturaleza. Se emplea mucho tiempo para elegir la roca adecuada que represente una isla, un barco o una montanya, por ejemplo.

El templo Ginkaku-ji (templo de plata) es desde donde empieza el camino de los filosofos (la calle se llama Tetsugaku-no-michi), hacia el sur de la ciudad, muy tranquilo y bonito por estar cubierto de arboles con las hojas de otonyo y un canal de agua.

De ahi nos fuimos en bus a otra zona de la ciudad donde habiamos quedado con Rio para comer. Nos llevo a probar el sushi (pescado crudo), en un restaurante donde te ponen los platos en una cinta que pasa por tu mesa y vas cogiendo lo que te apetece, al final se cuentan los platos para pagar. Un tipo de restaurante muy curioso que tambien los hay en Espanya pero nunca lo habiamos probado. La comida es practicamente pescado crudo aunque tambien tienes algun pincho de carne y dulces japoneses a base de una pasta hecha con soja. En la comida tienes incluido el te japones.

Por la tarde, dimos un paseo por Jinggu michi calle hasta Yasaka shrine, un templo muy bonito al norte de Gion. Esta zona, la de Gion, es la zona de Kyoto que mejor preserva la atmosfera de otra epoca, donde se encuentran las cha-ya, originalmente restaurantes que servian refrescos a los patrones de los kabuki (uno de las artes japonesas mas conocidas antes solo representado mujeres y ahora solo por hombres), pero mas tarde se convirtieron en nightclubs de clase alta donde trabajan las prostitutas. Por las noches, en los restaurantes, las maiko y las geishas llevan a cabo diferentes tipos de entretenimiento para los huespedes. Esta es la zona donde es mas facil ver por las tardes a las maiko y geishas subiendo a los taxis, sobre todo en la calle Hanami-koji. Es muy dificil entrar en estos locales para verlos pues necesitas una especie de invitacion y la entrada vale 100.000 Y (unas 100.000 pesetas)!!

Las maiko son las chicas jovenes que bailan en las fiestas que se hacen en las cha-ya. Esta costumbre comenzo en el s.XVII, cuando las camareras de las cha-ya imitaban a los kabuki para entretener a los clientes. En aquella epoca solo las chicas entre 10 y 19 anyos podian ser maikos. hoy en dia hsta los 25, que es cuando se graduan y pasan al rango de geishas. La tradicion de cubrirse la cara con polvos blancos es un signo de que aun no han conseguido el status mas alto.

Pues ahi estuvimos, ya de noche, calle arriba y calle abajo a la caza de las geishas para fotografiarlas, junto con otros tantos giris que, como nosotros, parecian paparazzis acosandolas para intentar sacarles alguna foto. Salian de la casa y rapidamente se metian en el taxi que les esperaba en la puerta; dentro del coche algunas se terminaban de maquillar. Van muy serias pero se dejaban fotografiar sin problema, incluso algunas posaron delante de la puerta de un restaurante durante unos minutos mientras la gente les acosabamos con los flashes. Fue muy interesante e impresionante verlas, parece que retrocedes en el tiempo (quiza haya mas de las que pensaba pero ya no esperaba verlas, en China no vimos ninguna y llegue a la conclusion de que ya no existirian; si que hay muchas menos que antes, pero aun se las puede ver por la calle aunque en zonas muy concretas).

Volvimos pronto al guesthouse para tomar un cafecito, recoger la mochilas y salir hacia la estacion de autobuses donde tomariamos un bus para Tokyo a las 11 de la noche por 5.000 Yenes.

NARA (24 de Octubre)

2007-10-25T12:56:00.001+02:00

Nara, a una hora en tren de Osaka, es la cuna historica de la civilizacion japonesa, especialmente en el campo de la artesania, literatura e industria. Aqui comenzo a difundirse el budismo y es una de las ciudades mas visitadas de Japon. Fue la capital del pais entre el 710 y el 784.
Hicimos un recorrido por la zona principal de la ciudad visitando el parque de Nara y sus templos. Lo mas curioso del parque, y por lo que es conocida la ciudad, son sus ciervos en libertad que incluso se les puede dar de comer en la mano.

Pasamos por varios templos, uno de los mas importantes es el de Todaiji (mediados del s.VIII, pero destrudia por el fuego ahora es dos tercios de su tamanyo original), famoso por la gran estatua de Buda en bronce, la mayor del mundo, y el edificio que la alberga es la construccion de madera mas grande del mundo, con 57 m de ancho, 51 m de longitud y 49 m de altura.

Cogimos a ultima hora de la tarde el tren para Kyoto, a una hora mas o menos de Nara, donde habiamos quedado con Rio, una chica japonesa que nos ayudo muchisimo, nos llevo al hostal de un amigo suyo, Bon Guesthouse, una casa muy pequeña al estilo japones (pocas habitaciones y muy sencillas, sin muchos muebles y con las puertas correderas; las camas, un colchón en el suelo, y el salón, una pequeña mesa para cenar sentados sobre un cojin en el suelo) y muy económico (2.500 Y), con internet gratis y derecho a cocina, pero lo mas importante, el dueño, una persona muy agradable, que hablaba algo de castellano que aprendió en un viaje a Guatemala, y nos ayudó para encontrar un billete de autobós a Tokyo; no se quedó tranquilo hasta que consiguió los billetes por internet!! Este es su telefono: 075-493-2337. La verdad es que los japoneses nos han sorprendido muchísimo, es gente muy agradable, servicial y buena. Siempre estan dispuestos a ayudarte incluso aunque tu no se lo pidas. Una gente increible.

OSAKA (JAPON) 23 de Octubre

2007-10-23T15:59:00.000+02:00

Por fin en Japon!!!
Hoy a las 10 de la manyana llegabamos con el ferry al puerto de Osaka. La entrada a Japon ha sido bastante interesante; un pais de los mas desarrollados del mundo y que aun en la frontera te revisen las maletas manualmnente, te las hagan abrir en vez de pasarlas por un scanner...pasas la aduana y no hay ni un sitio para cambiar dinero!! Y nosotros sin un Yen!! se nos acabaron los wones, y solo teniamos euros y dolares (en el ferry solo te cambian moneda coreana, por lo que tampoco pudimos cambiar). El bus del ferry te lleva hasta el metro, unico medio de transporte hasta la ciudad, pensabamos colarnos pero imposible, aqui las puertas estan todo el tiempo abiertas y si las pasas sin tiket se te cierran y no puedes pasar, y el revisor delante tuyo...vamos, imposible (lo unico sacar el tiket de ninyo, pero no teniamos ni para eso). Al final andando por unos edificios y preguntando varias veces conseguimos un banco que nos cambiaba dolares (pero no euros!);ya de vuelta al metro y con el revisor delante nuestro, muy amable ayudandonos pero nos estropeo la jugada del tiket infantil, sacamos los billetes para Umeda, el centro de Osaka.

Osaka es la tercera ciudad del pais por su poblacion despues de Tokio y Yokohama, pero la segunda economicamente. Cogiendo el area metroplolitana de Keihanshin, con Nara al este y Kyoto al nordeste, viven unos 20 millones de personas. Osaka es conocida por el teatro y sobre todo por las marionetas o bunraku.
Aqui lo mas barato que hemos encontrado para dormir son hoteles de 3.000 Yen (unas 3.000 ptas) y regateando hemos conseguido dormir los 4 en una habitacion de tres...esto de dormir en Japon va a ser carisimo (por lo menos para lo que veniamso acostumbrados a pagar)...ya estamos haciendo planes de dormir algunas noches en parques, que no parece hacer mucho frio...
La comida, aun tiramos de sandwich, pero ya hemos estado viendo precios y no esta tan cara, y tiene muy buena pinta; los restaurantes muy bonitos, al estilo japones, asi que probaremos la comida japonesa...
La primera impresion de la gente ha sido muy positiva, aunque seria, muy amable y respetuosa, limpia y educada. Muy diferente a la suciedad de los chinos, que aunque son gente muy agradable, van escupiendo en cualquier lado y llenando los pasillos de los trenes de cascaras de pipas y envases de noodles; o a la agresividad de los comerciantes coreanos (el resto de la gente que nos hemos encontrado muy maja).
En Osaka no hay mucho que ver, es una ciudad bastante fea, lo unico el castillo de Osaka, construido en 1583 y destruido en varias oacsiones por incendios en 1615 y bombardeos de la II Guerra Mundial. Son bonitos los jardines de alrededor.

BUSAN Y EL FERRY A JAPON

2007-10-21T12:59:00.001+02:00

De Gyeonju, cogimos un autobus para Busan (una hora), ciudad desde donde salen los ferries para Japon (Shimonosheki u Osaka).
Busan no tiene mucho para ver, lo unico el mercado del pescado, uno de los mas importantes del pais, con un monton de variedades de pescados y marsicos muy bien presentados y limpios. Es un edificio de varias plantas, en una de ellas estaban preparando una especie de restaurante-buffet para comer el pescado, con muy buena pinta...
Tambien dicen que esta ciudad tenia pensado contruir la torre mas alta de Asia, pero ya se le han adelantado otros proyectos como el de una torre que van a construir en Dubai.

El lunes 22 de octubre, a las 4 de la tarde cogimos el ferry para Osaka (Japon) pues por un poco mas haces mas distancia que luego recorrerla por tierra saldria mas caro (los transportes en Japon, por lo menos los trenes, son muy caros). El viaje en ferry va por el mar Interior del Japon, entre las islas principales que se van viendo a los lados; para las 9 de la noche habiamos llegado ya a Japon y como andabamos cotilleando por la cubierta de un lado para otro acabamos cerca de la sala de mandos...aparecio uno de los tripulantes y nos invito a pasar dentro...desde alli se veia todo muy bien, la entrada en Japon y como pasamos por debajo de un puente, por una de las zonas mas estrechas de todo el viaje, entre dos de las islas.

GYEONJU (21 de Octubre)

2007-10-21T12:29:00.000+02:00

Despues de patear por la noche con las mochilas toda la bahia de Sokcho (que por cierto, siendo sabado y estando tan cerca del Parque, nos decepciono bastante pues estaba muerta y no habia nada de ambiente)llegamos a la terminal de autobuses que van hacia Gyeongju y Busan, hacia el sur del pais. Cogimos un bus a las 22:30 para Pohang, donde se coge otro bus para Gyeongju, ciudad conocida por sus tumbas. Las conexiones no es que fueran muy buenas y llegamos a Pohang a las 3 y media de la manyana y el primer bus para la Gyeongju era a las 7 y media!! Asi que a hacernos unas camas con unos bancos de madera que habia en la estacion y, como vagabundos, con los sacos y las mantas, a seguir durmiendo, eso si, congelados de frio!! (me parece que habra que olvidarse del plan de dormir en Japon en los parques...)
Gyoengju, es la capital de la epoca de oro de la cultura coreana. Alrededor de la ciudad hay diseminadas tumbas reales, templos con pagodas de piedra, relieves budistas, ruinas de fortalezas..., pero lo mas importante de esta ciudad es el Templo de Bulguksa (que significa "Tierra de la Felicidad") y la Gruta de Seokguram, declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

Despues de tomar el cafe con galletas en un parque donde habia varias tumbas (son como tumulos muy altos cubiertos de hierba) hemos recorrido la ciudad para hacernso una idea. Estos dias hay un festival de la cultura y hoy era el dia del jubilado y en ese mismo parque donde desayunamos, habian montado un escenario, mesas y comida gratis para todo el mundo, o solo jubilados?, el caso es que nosotros ibamos de vuelta al parque con la intencion de hacernos un sandwich para comer y al final viendo el panorama, nos hemos acercado a ver que pasaba y hemos acabado comiendo sentados en una mesa hasta empacharnos de arroz con una sopa muy picante, tortilla de ajos verdes muy buena y fruta (pinya, manzana, platano, uvas) y de todo, podias repetir las veces que quisieras!!, asi que el sandwich a dejarlo para otro momento...
Y asi es como vamos estirando la comida en este pais, ya que aun nos queda Japon...

P.N.SEORAKSAN (20 de Octubre)

2007-10-21T11:57:00.000+02:00

Este Parque, Reserva de la Biosfera, tiene algunos de los paisajes mas atractivos de Korea, con bosques, cascadas, viejos templos y ermitas. Se divide en tres zonas, la exterior (la mas accesible y cercana a Sokcho y el mar), la interior (en el oeste, es la menos comercial) y la del sur, conocida por sus manantiales, unos de agua fria potable y otros caliente para banyarse.
Como no teniamos mucho tiempo fuimos a la zona mas accesibe, la exterior (y la mas concurrida!! parecia que estabamos de nuevo en China, haciendo cola incluso para subir al monte!! pero merecio la pena). El paisaje muy bonito, con las hojas de otonyo, amarillas, rojas, naranjas...dicen que las temporadas altas son en verano y ahora por el cambio de hoja.

Para ir al parque cogimos desde Seul un bus a Sokcho (5 horas), la ciudad mas cercana, y de ahi otro bus a la entrada del parque donde hay varios moteles (con el mismo precio que en la ciudad). Llegamos el viernes por la noche y estaba todo muerto; contentos porque parecia que estabamos en temporada baja, regateamos todo lo que quisimos al senyor del motel (con sus sobres de cafe y agua caliente para hacer unas sopitas) y decidimos bajarle mas el precio a la manyana siguiente para la segunda noche...jejeje. Pero ya seria demasiada suerte, y a la manyana siguiente, al salir de la habitacion nos encontramos con una riada de gente en el motel, puestos de comida en la entrada y el duenyo que nos echaba a la calle!! ya tenia todas las habitaciones reservadas...asi k a recoger todo y salir para Gyeongju esa misma noche despues de ver el Parque. Al final nos salio redondo pues adelantamos un dia y esa noche nos la ahorramos con el viaje en bus.

EL PALACIO DE GYEONGBOKGUNG (SEUL)

2007-10-21T11:44:00.000+02:00

Es una de las cosas mas interesantes para ver si tienes poco tiempo. Se construyo en el s. XIV y fue la Residencia Real principal del pais durante varias dinastias hasta que se destruyo en 1592 durante la guerra con Japon. Pero no fueron los japoneses los que la destruyeron sino los ciudadanos de Seul enfadados al ver como su rey y los aristocratas huian para salvarse. De las 400.000 hectareas que tiene el recinto 300.000 son jardines. Los sabados hay una representacion de la coronacion del rey. Es el unico palacio de la ciudad con forma rectangular.
(A ver si desde Japon puedo poner fotos de estos ultimos dias, que aqui hay problemas para reconocer la tarjeta)

SEUL (18 de Octubre)

2007-10-21T11:17:00.000+02:00

A las 10:30 de la manyana, despues de 17 horas de viaje, llegamos a Incheon. El ferry (coreano) muy elegante para lo que estabamos acostumbrados, los dormitorios eran literas para unas 50 personas...pero no olia ni tan mal comparado con los trenes de china...y eso k alguna sopita creo k ya se calentaron...
El metro a Seul, a 50 km y una hora y media de viaje, solo nos costo 1.600 wones (un poco mas de un euro)!! Parecia que Korea no iba a ser tan caro como pensabamos pero de todas formas habia que ratear todo lo que se pudiera...

Dejamos las mochilas en el motel, situado en Insadong centro de Seul (aqui son mas baratos los moteles que los albergues, entre 25.000 y 30.000 W) y a pasear por Seul para ver lo mas importante, pues solo teniamos un dia. Lo que vimos: el palacio de Gyeongbokgung, el ayuntamiento, la catedral, la Torre de Seul o Torre de Namsan (punto de referencia de la ciudad desde cualquier lugar donde te encuentres), un mercado en el centro de la ciudad que no tiene nada que ver con los de China, muchisimo mas caras las cosas, incluso algunas mas que en Espanya; los comerciantes muy desagradables en general, pues si te quedas mirando su tenderete y no les vas a comprar o consumir nada te echan de su puesto con mala cara...y el regateo nada!!
Parecia que Korea no iba a ser tan barato como nos imaginamos nada mas llegar asi que decidimos cenar a base de degustar comida por los puestos de la calle siempre que pudieramos(poniendo cara de interes o pregunatando por aquello que el vendedor tiene, a ver si cae algo...jejeje y funciono!); entre eso y el cafe y leche en polvo del motel nos dio para desayunar y tener cafes para unos cuantos dias.

Los coreanos en general no son tan majos como los chinos, se parecen mas a un pais europeo. pero siempre encuentras a gente maja, dispuesta a ayudarte para llevarte donde quieres, como una chica que al preguntarle por una calle nos dijo que le esperaramos un momento que iba al coche a por el paraguas y nos acompanyaba; al cabo de un rato aparecio con un paquete de galletas!! (yo creo que, entre las pintas que llevamos normalmente, y que ese dia estaba jarreando y estabamos calados, o nos vio cara de hambrientos, le dimos pena y nos trajo ese detalle!! asi es como vamos sobreviviendo por este pais...entre la comida del super de China, cafecitos en sobres de los moteles y algo que te invitan...jejeje y por ahora nos funciona!!)
Asi como en la isla de Hong Kong la ciudad esta conectada con pasos elevados entre los edificios, Seul esta conectada bajo tierra...llena de laberintos, con sus cafeterias, panaderias, chiringuitos, mercadillos de ropa, plazas para descansar y leer el periodico, incluso puestos para hacerse la manicura!! es como otra ciudad!!

EL FERRY "GOLDEN BRIDGE V" A KOREA

2007-10-21T11:09:00.000+02:00

Llegamos a las 6 am a Qingdao ("isla verde"), ciudad situada en el extremo del litoral sur de la peninsula de Shadong. Los chinos la llaman la llaman a la suiza china pues en 1898 la ciudad fue entregada a Alemania por 99 anyos obligados por el Kaiser Guillermo II como venganza por el asesinato de dos misioneros alemanes. Ha sido elegida sede de las competiciones de navegacion en los Juegos Olimpicos de 2008.
De camino al ferry dimos una vuelta por el paseo maritimo donde un monton de chinos, la mayoria jubilados, hacian Tai Chi y otro tipo de ejercicios. Como Korea seria ya mas caro aprovechamso la ultima compra de comida en un super chino (16 euros para los 4!!...Y hoy, cuatro dias despues, aun nos keda alguna sopa...!!).

A las 5 salimos en el ferry rumbo a Korea...Salimos muy contentos de China, con mu buena impresion, a pesar de ser unos guarretes, es gente muy agradable y confiada...y el pais, enorme, tiene aun mucho k ver...sobre todo los pueblecitos...Volveremos a China!!

HANGZHOU-QINGDAO (16 de Octubre)

2007-10-18T16:06:00.000+02:00

Viendo que teniamos el tiempo justo para pasar a Corea, decidimos saltarnos Huangshan y coger un bus para Qingdao, ciudad desde donde salen los ferrys para Corea y Japon. Pasamos la manyana en hangzhou paseando alrededor del lago y por alguna de sus calles principales. Esta ciudad de unos 6 millones de habitantes es bastante turistica para los chinos. Es una ciudad muy cuidada comparada con el resto, llena de parques y conocida por el lago del oeste, un enorme lago con varias isles. Desde aqui sale el gran canal que va hasta Beijing. Se comenzo a construir ya antes de Cristo. Es conocida tambien por el te, la seda y las tijeras. El albergue de esta ciudad merece la pena pues a parte de ser muy barato (45 Y) tienes buffet libre en el desayuno, asi que aprovechamos para asegurarnos la comida y cena del viaje llenando las mochilas hasta arriba de panecillos, sandwiches de tortilla y vegetales…jejejeA las 2 y media cogimos el bus litera para Qingdao, a unos 600 km al norte. En este pais las ciudades son enormes y despues de mas de dos horas de viaje aun seguiamos viendo casas!! Ya cuando habian pasado mas de 5 horas aun estabamos a unos 150 km de Hangzhou!Es curioso en este tipo de viajes, donde hablan otro idioma y hay otra cultura, como te vas haciendo una composicion de lugar y aclarando de lo que esta pasando a medida que van pasando los acontecimientos; nos subimos al bus y , como en otras ocasiones, el pasillo del bus se ocupo de chinos que ponian las esterillas en el suelo para dormir, mientras los demas ibamos en nuestras literas, pero por suerte el pasillo que va al banyo lo habian dejado libre (menos mal!). A eso de las 7 y pico de la noche nos hacen cerrartodas las cortinas (“que mania tienen estos chinos de cerrarnos las cortinillas, si queremos ver la ciudad de noche”, “sera que nos van a poner a dormir a todos?”). A los 10 minutos se para el bus y el conductor saca un destornillador y empieza a trastear en el cuadro de mandos (“se habra estropeado el bus?, Ahora?, Y que vamos a hacer en medio de la autopista?, Nos cambiaran de bus?”). El otro conductor mientras tanto empieza a reorganizar a los chinitos del suelo (“claro, se tienen que bajar pues vamos a cambiar de bus”), empezamos a ver movimientos raros que no cuadran mucho con una averia: la chinita vecina mia pasa a la litera de la otra ventanilla, en su litera se mete un chinito de jersey rojo que estaba en el suelo, a la gordita de chandal rosa, que entra justo en el pasillo, la dejan atras del todo porque gracias a sus dimensiones tapa a su amiga. En pocos segundos parece que han limpiado el suelo de chinos y esta el bus mas despejado y en orden. Mas que una averia, parece un control policial!! Y asi era! Arrancamos y al pasar un peaje paran el bus una patrulla de policies y dos de ellos se meten en el bus para inspeccionar y asegurarse de que todo esta en orden. Y lo mejor de todo, los chinitos del bus apoyan la jugada y ponen cara de no haber roto un plato, todos estan compinchados (claro les cobran menos a lso que van en el suelo, pero los de las literas tambien colaboran en la jugada…). Mas adelante vuelven a parar para volver a reorganizar a los chinitos, la gordita y su amiga para adelante, a la litera de mi vecina donde se habia colocado antes el de jersey rojo, que ahora lo meten no se sabe donde,…pwero que pasa con el resto de chinitos que estaban ocupando todo el pasillo de atras??? Estaran en el banyo todos metidos?? De repente aparece una furgoneta con los 7 que faltaban!! Todo reorganizado de nuevo seguimos el viaje, pero a los 20 minutos nueva parada, faltaba la familia!! Una pareja con su hija pequenya que se apuntan tambien a la ilegalidad!! (“pero donde los van a meter si ya no hay sitio???”). Nueva reorganizacion; la gordita y su amiga para abajo, la vecina vuelve a su sitio y la familia donde estaba la vecina. Y la gordita y su amiga?? Pues al pasillo que va al banyo!!! Ahora habra que ir sorteando brazos y cabezas para llegar al banyo, un sitio al que mejor no ir, solo viendo el olor que sale cuando entra alguien. Mejor esperar a la parada para cenar...mejor?? El panorama no podria ser mas acogedor!! Una hilera de chinitas en cuclillas y con el culo al aire haciendo sus necesidades en una letrina comunitaria!!, que casi te ven desde la calle, y no solo eso sino que para llegar a ella debes ir esquivando los escupitajos del suelo...
Sacamos el sandwich del desayuno y a cenar.

SHANGAI

2007-10-15T16:21:00.000+02:00

Shanghai, que significa "junto al mar", tiene como Beijing mas de 13 millones de habitantes. La ciudad, asentada en el comercio del opio, la seda y el te, tambien atrajo a las grandes ciudades financieras. Es uno de los puertos mas importantes a nivel internacional. Se divide en dos grandes areas: Pudong y Puxi, separadas por el rio Huangpu. Pudong es la zona mas nueva y Puxi (mas interesante) es lo que abarca al Bund (que significa "muro de contencion de una embarrada linea costera" pues entre 1920 y 1965 se hundio varios metros, aunque hoy en dia aun sigue con este problema), las calles comerciales, las antiguas concesiones extranjeras, hoteles y restaurantes.
Por la noche puedes ver desde el paseo del Bund el Pudong, al otro lado del rio, con todos sus edificios iluminados, un estilo a la isla de Hong Kong aunque mucho mejor esta ultima.
Estuvimos tres dias paseando la ciudad antigua, reformada guardando el estilo tradicional y muy comercial (muchos tenderetes para turistas); la concesion francesa, con calles comerciales llenas de tiendas, muchas de marcas conocidas, y otras calles levantadas por obras de reconstruccion de los antiguos edificios donde probablemente levanten edificios mas modernos. Y como no, de compras y regateo! Shanghai es una ciudad muy buena para comprar ropa, relojes, electronica, bolsos, mochilas y un monton de cosas mas, todo de imitacion a un buen precio si insistes en el regateo (hombre, sabes que la calidad no es la misma pero merece la pena en muchas cosas). Hay un mercado donde estan todas estas tiendas, que aunque es ilegal al final todos los chinos lo hacen y no parece que haya nadie controlandoles muy estrictamente (con los relojes si que tienen mas cuidado y te meten en la trastienda, una de las paredes del local es giratoria y te meten en un cuartucho donde te sacan cajas y cajas de relojes de marca falsificados).
Ahora estamos en Hangzhou, a dos horas hacia el sudoeste de Shanghai, con mas de la mitad del grupo de vuelta a casa, que gracias de nuevo a Aeroflot y los retrasos en Shanghai por los paraolimpicos han tenido la oportunidad de ver Moscu y quedarse un par de noches en un hotel de 5 estrellas con todos los gastos pagados y una indemnizacion!! La pena es que una de ellas tenia que llegar segun lo previsto y al final les han metido a todos en un vuelo de Lufthansa para llegar a Madrid solo con dos horas de retraso...A ver si con un poco de suerte Aeroflot se porta bien con nosotros desde Japon y nos pasamos unos dias en Moscu...jejeje...

HONG KONG (7-9 octubre)

2007-10-12T16:44:00.001+02:00

A las 7:30 de la manyana llegamos a Shenzhen y de alli pasamos a Hong Kong. En la frontera habia bastante control en cuanto a la gripe aviar, avisos de como se transmite el dengue, y se veia mucha gente con mascarillas (en un cartel recomendaban ponersde mascarilla si tenias sintomas respiratorios). Parece ser que el Sindrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) acabo con la vida de 300 personas y con el turismo en Hong Kong.

Entrar en Hong Kong fue como cambiar de pais, se trata de una Region Administrativa Especial, colonia britanica hasta 1997 que fue cuando paso a ser parte de China. Parece que estuvieras en Londres, autobuses urbanos parecidos a los de la capital inglesa, tranvias antiguos de madera, incluso se conduce por la izquierda, cuando en el resto de China es por la derecha. La vida esta mas cara, se ven mas extranjeros, no solo turistas sino gente que parece que vive aqui...Y practicamente todo el mundo habla ingles!!

El hotel donde nos quedamos, "Hotel Kung Fu", uno de tantos que hay en un edificio de miles de pisos y recobecos, era de los mas economicos (70 Y), estaba lleno de cucarachas, ratas y gatos (menos mal!!) y pasadizos interiores que hacian facil perderse en este laberinto...cerca, uno de los hoteles mas caros de todo Hong Kong, con habitaciones de hasta 4.000 y pico euros!!! Nos metimos, con nuestras pintas, para cotillear como era por dentro y contemplar ese ambiente pijisimo en el que habia mas gente de la que pensabamos. Pues a los 5 minutos de haber entrado, ya se encargaron de echarnos amablemente pues parecia que dabamos un poco el cante...jajaja!!
Hong Kong se puede dividir en cuatro zonas: Kowloon (donde estaba nuestro hotel), la isla de Hong Kong (centro economico y con un monton de tiendas de marca), los Nuevos Territorios y las Islas Exteriores (unas 234, una de las mas conocidas Lantau, que parece ser que tiene playas intersantes de ver pero no tuvimos tiempo para ir).
Una de las cosas interesantes de ver en Kowloon son las vistas de la isla de noche, cuando se iluminan todos los edificios y a las 8 de la noche hacen un espectaculo de luces muy interesante de ver.

En la isla de hong Kong merece la pena recorrerla de dia, calles llenas de tiendas de marca por una parte y mas al interior la parte antigua donde se venden un monton de curiosidades culinarias como nidos de pajaros, mariscos, aletas de tiburon, ginseng, setas, incluso geckos disecados!!
A pesar de ser una gran ciudad donde el consumismo esta a la orden del dia, puedes encontrar su encanto (pero solo para 2-3 dias!!)

El rio Li

2007-10-07T17:59:00.000+02:00

Al dia siguiente madrugamos a las 5 am para coger un barco y hacer un recorrido por el rio Li mientras amanecia. Merecio la pena. Entre la bruma, en el rio, iban apareciendo pescadores remando sobre barcas de bambu; mientras, en la orilla, mujeres y hombres se aseaban y lavaban la ropa.

Estuvimos navegando hora y pico hasta un pequenyo pueblo donde nos bajamos para verlo, pues parecia mas autentico que todo lo que habiamos visto hasta entonces. Las calles empedradas y las casas mas antiguas...Anduvimos entre callejuelas hasta que de repente escuchamos musica que venia de una de ellas, parecia que estaban de fiesta, un monton de gente, que podria ser todo el pueblo, preparando comida y tocando musica...Intenrtanmos pregunrtar de que se trataba pero no nos enteramos de nada...seguimnos callejeando y sacando fotos hasta que esta gente comenzo a pasearse por una de las calles, como una procesion, hasta la plaza del pueblo...se trataba de un funeral. Algunos de ellos vestian de blanco y marchaban hacia atras, llorando...uno de ellos, el mas mayor llevaba la foto de una mujer, que probablemente seria su mujer, la difunta. Cuando llegaron a la plaza del pueblo 4 personas, disfrazadas de dragones comenzaron a bailar alrededor del ataud; estuvimos viendolo un rato y decidimos volver a Yangshuo.

De vuelta, pasamos por un pueblecito donde fabricaban abanicos y de alli nos fuimos en bus.

A la tarde, 7 de los 10 que ibamos hicieron un viaje en globo (60 euros), dicen que las vistas muy chulas, los tres restantes les seguimos en bus hasta donde aterrizaron (unos con accidente incluido contra los pinos!! pero al final solo quedo en un susto...), aprovechando a sacar fotos a los campesinos que recogian el arroz...
Esta noche a las 9 y media cogimos un bus litera a Shenzhen, de camino a Hong Kong.

YANGSHUO (5 de octubre)

2007-10-07T17:49:00.000+02:00

Despues de un desayuno en condiciones alquilamos unas bicicletas para dar una vuelta por los arrozales en las cercanias de Yangshuo. Un paisaje muy diferente al del Tibet, lleno de montanyas verdes, los llaman farallones (a unos les recoradaba a la bahia de Halong, en Vietnam, a mi a Krabi, en el sur de Tailandia) y llanuras de arrozales. Estuvimos todo el dia con la bici y por la noche algunos nos fuimos a ver un espectaculo de luces al aire libre que dicen se representara en las olimpiadas de Beijing, en 2008.

Tren Lhasa-Changsha

2007-10-07T16:29:00.000+02:00

El 2 de octubre cogimos de nuevo un tren de Lhasa a Changsa, ya de camino a Hong Kong. Esta vez 48 horas, pero en litera!! estabamos ya muy cansados de la anterior paliza...y menos mal! pues el tren era aun mas sucio que el anterior...o quiza seria del estilo, pero lo veiamos con otros ojos desde el vagon litera...que pronto nos acostumbramos a las comodidades...de todas maneras, a pesar de la paliza de horas, sobrevivir en un vagon lleno de chinos comiendo noodles picantes cada dos por tres que dejaban un olor bastante fuerte por todo el vagon, escupiendo por el pasillo alla donde les apetecia, sorteando las cascaras de pipas, plasticos, restos de comida y demas basura que cubrian todo el suelo del vagon, el aire acondicionado a tope...esta vez dormir en el suelo seria impensable!! y los banyos, que para entrar nos poniamos un panyuelo impregnado en colonia cubriendo la nariz y boca para poder resisitir unos minutos...

Como era la semana de la fiesta nacional fue bastante dificil encontrar literas de las duras (que son mas baratas, pues las blandas son carisimas, unos 160 euros, la dura 87 euros) para todos, asi que entre 6 de nosotras compartimos tres asientos duros y tres literas blandas para que no saliera tan caro...el caso es que acabamos metidas las 6 en las literas, despistando a los revisores y durmiendo dos en cada cama...todo por no dormir en esos asientos!!

El paisaje, impresionante, llanuras extensas sin nada en kilometros mas que algunos rebanyos de yaks y ovejas, lagos de agua helada y a lo lejos cadenas montanyosas con glaciares (unos 6.000 metros?) y un cielo claro muy limpio, de un azul muy intenso que contrasta con las nubes...muy bueno para hacer fotos!! Estabamos a unos 4.800 metros.

Hicimos practicamente el mismo recorrido que a la ida pero a la inversa, Lhasa, Amdo, Golmud, Xining, Lanzhou, Xi'an, y Changsha (practicamente toda China!! menuda vuelta). A las 11 am llegamos a Changsha y decidimos bajar alli para coger otro tren (otras 8 horas de viaje) hacia Guilin, un lugar famoso por sus formaciones karsticas y el rio Li. Es bastante conocido tanto a nivel nacional como en el extranjero (sobre todo en el sudeste asiatico). Ha crecido mucho por el turismo, incluso estan construyendo un aeropuerto internacional!!

Llegamos de noche a Guilin y parecia que estaba todo organizado para nosotros, fue llegar y ya teniamos un bus para Yangshuo, un pueblo a 65 km al sur de Guilin, mas pequenyo pero tambien demasiado turistico. Desde este se pueden hacer recorridos en barco por el rio, paseos en bici por los arrozales, e incluso volar en globo!! (algunos de nosotros lo hicieron todo!!)

XIGAZE (SHIGATSE)

2007-10-05T12:12:00.000+02:00

Buenas! Aqui seguimos el viaje, ahora ya de nuevo en China, en Yangshuo, pero antes terminaremos con el Tibet.

El 30 de septiembre cogimos un bus (55 yuanes, unos 5 euros) de Lhasa a Xigaze, la segunda ciudad mas grande del Tibet y residencia del Panchen Lama. Fueron 5 horas de viaje por la "carretera de la amistad" que va de Lhasa a Katmandu (Nepal) pasando cerca del campo base del Everest. Este camino fue utilizado durante la Revcolucion Cultural por el Dalai Lama y otros tibetanos para huir a Nepal e India.

La entrada a Xigaze decepciona un poco, esperabamos encontrar una ciudad mas rural (de la idea que tenemos del Tibet), no tan modernizada y china. Nos alojamos en la parte antigua, en el hotel Tenzin (por 30 yuanes), muy frecuentado por mochileros y ciclistas (se ve mucho extranjero viajando en bici). Despues de comer un arroz frito muy bueno en un restaurante local (cada vez ya nos entendemos mejor con los chinos y los palillos!!) visitamos un pequenyo templo, donde los peregrinos, la mayoria ancianos, lo rodeaban dando vueltas en sentido de las agujas del reloj y haciendo girar los rodillos que circundan por fuera las paredes del templo; en el interior, un rodillo enorme que los peregrinos tambien hacian girar mientras un lama hacia sonar una especie de gong mientras recitaba mantras. Una anciana muy agradable me invito a entrar y unirme a ellos para girar el rodillo (estos rodillos tienen escritos oraciones). Aproveche para sacarle una foto...jejeje.

Callejeamos la parte antigua, muy sucia y destartalada y fuimos a visitar el monasterio de Tashilumpo (55Y), residencia del Panchen Lama y donde actualmente viven 600 monjes de los 4.000 que alojo en su dia. La visita a este templo merecio mucho la pena, callejeando, llegamos a un patio donde se iban reuniendo monjes bastante jovenes, con sus tunicas y gorros amarillos (estos pertenecen a la secta de los gorros amarillos, la del Dalai Lama). De repente llego uno que podria ser su maestro y entraron a un pequenyo templo, despues nos dejaron entrar a nosotras para ver como rezaban. El templo, de madera muy antigua y con dibujos en las paredes que ni habian sido restaurados. Fue lo mas impresionante e interesante que vimos en el Tibet, fuera de toda la modernizacion y el turismo tanto de Lhasa como de esta ciudad, vivimos algo realmente autentico de esta region y que aun se mantenia vivo.

Al dia siguiente de vuelta a Lhasa, ultima visita a la ciudad, a su ambiente de la parte vieja, del Jokhang con los peregrinos dando vueltas al templo y al Potala de noche. A lo largo del camino entre Xigaze y Lhasa, tuvimos una serie de controles policiales pero parecian ser mas para controlar a los choferes de los autobuses que para extranjeros (en ningun momento nos pidieron papeles!!). En las poblaciones cercanas a Lhasa la bandera china ondeaba practicamente en todas las casas, lo que nos hacia recordar que el Tibet sigue siendo un pais ocupado.

El 1 de octubre es la fiesta nacional china y Lhasa estaba llena de gente por las calles.

El Templo del Jokhang

2007-09-30T15:18:00.000+02:00

Es el lugar mas sagrado del Tibet, se encuentra en el corazon de Lhasa y tiene 1.300 anyos. Madrugamos para ver a los peregrinos recorriendo el templo y rezando a la entrada, muy interesante la cantidad de devotos que se concentran alrededor de este templo, desde ninyos pequenyos hasta ancianos que se postran con mucha dificultad en el suelo. Este templo esta rodeado por el Barkhor, el circuito de peregrinaje mas sagrado de Lhasa. Esta lleno de tenderetes, salones de te y vendedores ambulantes. Pase toda una manyana enfrente del templo contemplando a los peregrinos y sacando algunas fotos...

LHASA

2007-09-30T14:43:00.000+02:00

Llegamos a Lasa a las 8 de la noche sin ningun problema con el permiso (se puede entrar sin sacarlo!!) y nos cogimos un bus para la ciudad, a la parte tibetana. De camino pasamos por la parte china, mas moderna y de construccion muy comunista (no es para nada lo que te esperas del Tibet). Aunque la zona tibetana ya es bastante moderna, conserva aun algo mas de autenticidad.

Al dia siguiente, por la manyana visita desde fuera al Potala (pues dicen que no merece mucho la pena entrar, es la primera foto), la construccion mas imponente de Lhasa, la antigua sede del Gobierno tibetano y residencia de invierno del Dalai Lama. Alrededor un monton de peregrinos recorriendolo en el sentido de las agujas del reloj (como se hace en todos los templos budistas).

Por la tarde nos fuimos al monasterio de Drepung (foto de los monjes), a 7 km al oeste de Lhasa. Este monasterio data del s. XV y en su epoca fue la ciudad monastica mas grande del Tibet y segun algunos expertos el mayor monasterio del mundo. Junto con el de Sera y Ganden constituian los "tres pilares del Estado tibetano". Antes de la revolucion cultural este monasterio acogia a unos 7.000 monjes, hoy residen unos 700.

TIBET

2007-09-29T18:01:00.000+02:00

La Region Autonoma del Tibet (en chino Xizang, que significa la Casa del Tesoro del Oeste) se abrio al turismo en los anyos 80. Las invasiones culturales de los ultimos 50 anyos no solo han fracasado en su empenyo de acabar con su cultura y su religion, sino que han reforzado aun mas su actitud positiva ante la vida (y la verdad es que lo estamos comprobando estos dias, la gente es muy amable e inocente, muy buenos).

El Tibet solo tiene 2,7 millones de habitantes y 4 millones en las provincias cercanas. LA mayor parte del Tibet esta ocupado por una meseta que alcanza altitudes entre 4.00 y 5.000 metros.

Con la caida de los Qing, el Tibet vivio una epoca de independencia hasta 1950, cuando China lo invadio (lo llamaron "liberacion") para hacerse con el control de la meseta, una zona de gran importancia estrategica. Entre el 50 y el 70 China "libero" a los tibetanos de su independencia, provoco el exilio del lider espiritual y de otros 100.000 ciudadanos, dejo mas de 1,2 millones de muertos a su paso y destruyo la mayor parte de la herencia cultural tibetana. En la actualidad es un pais ocupado y por desgracia, el enorme potencial de China comopais importador de productos occidentales hace que muchos lideres mundiales ignoren el problema cuando se reunen con mandatarios chinos. Por su parte los chinos opinan que han salvado al Tibet del feudalismo y que su ocupacion es un acto de piedad (han construido carreteras, escuelas, hospitales, aeropuerto, fabricas y han promovido una fuerte industria turistica). Los tibetanos, que no perdonan la destruccion de los monasterios y los ataques a su religion y cultura no lo ven de la misma manera. El problema mas grave es el masivo flujo migratorio de chinos Han procedentes de las provincias vecinas. Su presencia convierte a los tibetanos en minoria en su propia region autonoma y pone en peligro la cultura autoctona; esto se vera agravado ahora con la apertura de la linea ferrea Golmud-Lasa.

2007-09-29T07:58:00.001+02:00

El recorrido en tren fue algo duro teniendo en cuenta que estuvimos 48 horas en un asiento, durmiendo como podiamos, algunos debajo del asiento o en el pasillo...aire acondicionado a tope (nos querian aclimatar al frio??), chinos y tibetanos yendo y viniendo por el pasillo cada dos por tres, escupiendo, tirando las cascaras de pipas alli donde podian,...pero se nos hizo cortisimo de las ganas que teniamos de llegar al Tibet, y porque, aunque eran un poco guarretes, la mayoria era gente muy amable, con la que intercambiamos unas palabras ellos en su idioma y nosotros en el nuestro, pero por gestos algo pudimos llegar a comunicarnos.

Ya desde el tren, justo antes de entrar en Tibet, ya se veian un monton de montanyas nevadas a lo lejos, unas llanuras inmensas sin ninguna poblacion a la vista en muchos kilometros, solo algunos antilopes, burros salvajes y yaks. Poco apoco iban apareciendo pequenyos pueblecitos, con sus campos de cultivo y lso yaks. Aqui en esta region es tipica la carne y la mantequilla de yak.

El tren a Lhasa (2)

2007-09-29T07:15:00.000+02:00

El tren a Lasa se tremino de construir en 2006 y es el tren mas alto del mundo pasando por una cota maxima de 5.012 metros, en el paso de Tanggu La, donde comienza ya el Tibet. Al pasar por esas altitudes los chinos te piden un papel firmado (que nos lo tuvieron que traducir las chinitas de la estacion, pues todo estaba en chino!) donde certificas que estas sano y asi ellos no se responsabilizan de lo que te pueda ocurrir. En estas altitudes, hay que tener en cuenta el mal de altura; se considera ya que a partir de los 2.500m estas a cotas altas pero en realidad a esas alturas es raro que te pase algo. Tambien se lo piden a los mismos tibetanos. De todas maneras el tren esta preparado con tomas de oxigeno en cada uno de los asientos y literas del tren, medicos y enfermeras, vamos, que esta bastante bien controlado. De todas maneras nosotros tomamos acetazolamida como profilaxis, ya desde Beijing. La verdad es que lo hemos llevado bastante bien, lo unico la fatiga al subir escaleras o alguna colina. El mal de altura, se produce por un descenso en la concentracion de oxigeno en el aire respirado a esas alturas, llevandose a cabo una serie de procesos que pueden llegar a ser fatales. Los sintomas se describen como una resaca muy fuerte, vamos que no tendriamos ningun problema en reconocerlos...jejeje.

Tren a Lhasa

2007-09-28T17:48:00.000+02:00

Para entrar en el Tibet, o vas en avion o en tren. Optamos por la segunda, 48 horas de viaje a lo largo de unos 4000 km de Beijing a Lasa. Los extranjeros necesitan un permiso que te lo extienden en las agencias de viajes u hoteles por 55 euros. Conocimos a una brasilenya que nos dijo que hay gente que no se lo saca y se arriesag a ir sin el permiso, lo normal es que no te pillen, pero si te lo piden y no lo tines, debes pagar una multa que parece ser de mas de 100 libras!! Decidimos arriesgarnos y nos fuimos a la estacion de trenes del oeste, donde salen los trenes a Lasa, el dia anterior. TODO estaba en chino!! imposible de entenderos, asi que atacamos a unas chicas que parecia que pudieran hablar ingles, y con su poco ingles nos pudieron comprar los billetes. Es la mejor opcion, pedir a un chino que te lo compre y decirle que ya tienes sacado el permiso pero que no lo tienes en ese momento contigo, que esta en el hotel. La taquillera se lo s vende y listo! Ahora ya solo quedaba saber en que momento nos pedirian el permiso, si nos lo pedian y que hariamos...genial!
El 25 de sept, depues de ver la muralla, nos fuimos para la estacion de trenes luchando con el idioma para entendernos y con la cantidad de chinos que se metian en el bus...
Se abren las puertas para entrar en el anden y empiezan a pedir los tickets...entre chinos y extranjeros nos fuimos acercando a la taquillera con la emocion de que pasaria, pero nada, solo pedian el tiket!! enjtramos en el anden y de nuevo un revisor a la entrada del tren...solo queria comprobar el tiket!! ya estabamos en el tren!! y por ahora nadie nos habia pedido el permiso...el Tibet estaba ya mas cerca...y sin sacarnos el permiso...jejeje

Muralla China

2007-09-28T17:41:00.000+02:00

Tambien llamada por los chinos la "Muralla de los 10000 li" (1 li equivale a 500m) se extiende desde Liaoning hasta Jiayuguan (en el desierto del Gobi). Se inicio hace mas de 2000 anyos durante la dinastia Qing (221-207 ac) y se necesitaron miles de obreros (muchos presos politicos) y 10 anyos de trabajo. Segun la leyenda uno de los materiales usados para la construccion de la muralla fueron los huesos de los trabajadores fallecidos. En la dinastia Ming se remodelo recubriendola con ladrillos y losas de piedra tardandose mas de 100 anyos.

BEIJING

2007-09-28T16:52:00.000+02:00

El 23 de septiembre volamos de Ulan Bator(Mongolia) a Beijing (China). Ibamos a entrar en el pais mas poblado del mundo, mas de 1000 millones de habitantes y esperabamos un caos en el aeropuerto, entre la cantidad de gente y la dificultad con el idioma; practicamente NADIE habla ingles!!. Pero esta vez por suerte (o mala suerte pues nos kedamos sin otra indemnizacion... jejeje) al final todo salio bastante rapido, y tras regatear a los taxistas encontramos el bus que llevaba al centro (cerca de la plaza de Tienanmen) por unos pocos yuanes.
Beijing, ciudad que acogera en 2008 los Juegos Olimpicos, tiene unos 10 milones de habitantes y por eso no es muy representativa de las ciudades chinas pues estan inculcando a la poblacion en mantener mas limpia la ciudad (son bastante sucios).
Al dia siguente visitamos la Plaza de Tiananmen, que parece ser la plaza publica mas grande del mundo. La plaza simboliza el centro del universo chino, con un trazado convencional que rinde homenaje a la cultura china, mientras que su ornamentacion y edificios son de inspiracion mayormente sovietica. Mao concibio la plaza para que proyectase la grandeza del Partido Comunista. En 1989, tanques y soldados del ejercito echaron de la plaza a los manifestantes en favor de la democracia.
La Ciudad Prohibida es el conjunto de edificios antiguos mas extenso y mejor consrvado de China. En ella vivieron dos dinastias de emperadores, los Ming y los Qing.

EL DESIERTO DEL GOBI

2007-09-23T19:42:00.000+02:00

Buenas! Ya estamos en Beijing, China, despues de 5 dias por el Gobi.

Antes de continuar con China os hare un resumen de estos dias en Mongolia...El desierto del Gobi (Gobi en mongol significa desierto) se encuentra al sur de Mongolia y ocupa un tercio del pais y parte del norte de China. En su dia fue un mar. Los mongoles llegan a diferenciar hasta 33 tipos de desiertos y lo que nosotros entendemos por desierto, con dunas de arena, solo es el 3% de todo el Gobi! Como otros desiertos, durante el dia hace mucho calor...bueno, ahora, pues en invierno no creo...y por las noches la temperatura baja bastante.,..en invierno llegan hasta -30C Despues de regatear el precio de la excursion en Ulan Bator, nos pusimos en marcha los 10 en dos furgonetas rusas muy chulas pero poco fiables que cada dos por tres nos dejaban tirados (pinchazos..calentones...genial!! jajaja).

El paisaje, bastante monotono aunque de dia en dia algo iba cambiando, un dia vimos dunas y otro un valle muy verde y con bastantes montañas...Las noches las pasabamos en gers, las tiendas de los nomadas...muy bonitas pero mucho frio, a pesar de la calefaccion que tienen dentro (el fuego lo hacen con ramas de un arbol que solo crece en Mongolia, o con excrementos de animales), pero luego por la noche se apaga y queda el agujero del techo por donde sale la chimenea...y claro, gracias a Aeroflot nos compramos tambien unos sacos con la indemnizacion pero no eran muy buenos y menuda rasca por la noche!!...Los nomadas viven en estas tiendas, se dedican a criar animales (caballos, vacas, ovejas, cabras y camellos) y cada tres meses mas o menos cambian de lugar, y llegan a desmontar la tienda en 1/2h-1h, bastante rapido...

Durante el viaje tambien pasamos por un par de pueblos, con su escuela, banco, policia, alguna tienda y centro de salud...ah! y muy importante, gasolinera!! que no se ven muchas...(uno de los dias estuvimos tirados unas horas en un pueblo porque a la tia de la gasolinera no le daba la gana de darnos unos cuantos litros pues decia que era su dia libre!! y ahi estuvimos, sin saber donde acabariamos esa noche y teniendo que recorrer un monton de km de vuelta para poder coger hoy el vuelo a Beijing...pero al final todo sale bien...jejeje. Son pueblos construidos en medio de la nada a cientos de km de Ulan Bator, donde la vida es muy tranquila y parece que no pasa el tiempo...

MaÑana a ver si os pongo algunas fotos del desierto (si me entiendo con la china del internet).
Gorka, el GPS muy bien, pillando un monton de satelites y bastante rapido...(aqui los cielos estan la mayor parte del anyo despejados) y ya me voy entendiendo con el. Te mando alguna foto con sus coordenadas...jejeje

ULAN BATAAR (MONGOLIA)

2007-09-18T14:20:00.001+02:00

Buenas!
Despues de una llegada triunfal a Mongolia con 5 grados en la calle y las maletas de los 10 en Moscu (gracias a Aeroflot) y de estar ayer todo el dia luchando para sacarnos los 100 dolares de indemnizacion, hoy hemos hecho una excursion por el norte; el paisaje muy chulo, mucha montanya y un monton de gers, casas tipicas de los mongoles (a ver si pronto os puedo poner fotos...aqui tengo problemas para bajarlas). Manyana al Gobi 5 dias y luego a Pekin. A ver si los chinos tienen mejores ordenadores y desde alli os pongo alguna foto...!!!
besos a todos